经过多个世纪的荒废，吴哥王城自然也难做到100%的保全。飞熊对于这种在不破坏建筑群整体原貌基础上的局部修复还是非常支持的。你会发现，这些新加上去的部分（那个白色的头)并不会故意弄黑，鱼目混珠，而是自然地展示其修复的过程。而国内对古迹的处理方式似乎大不相同。新浪昨天首页出现一边拆古民居，一边斥巨资修仿古城的报道。说明国人一方面无情地破坏着已为数不多的古迹，一方面又耗费大量的金钱和资源去弄些似是而非的假东西，个中的奥妙只有当事人知道。只可惜了老祖宗留下来的好东西了。这里是大吴哥――是相对于小吴哥而言的。大吴哥是高棉帝国的国都，这里有一系列在高棉帝国的不同时代留下来的遗迹。
巴戎寺（Bayon）看起来跟小吴哥（吴哥窟）有点像，但巴戎寺是佛教寺院，它的整体构成是以传说中佛教最高境界的须弥山为样本的。与吴哥窟相似，巴戎寺也建在三层基台上，第三层基台为十字形平面，中心为圆形平面的雕刻塔。各层基台的周围有围廊，基台中部和围廊上共有塔49座，形成林立的塔群。巴戎寺最著名的是刻在塔身的巨大的四面观音像，象征着当时高棉王国的强盛。
据导游介绍，石柱上的跳舞的佛像是一种欢迎。（飞熊拍照走得慢，很少听见导游在瓜啦瓜啦讲什么）
这就是塔上的被称做“高棉的微笑”的石雕。
每一个像都是由多个石块组成的。很难想像千多年前的高棉人是如何用不同的石块合成如此鲜活的雕像。――他们的微笑是那样神秘，暗含着什么样的故事呢？这些面孔的原型是人，还是神呢？
有学者认为，这种脸像都是巴戎寺的重建者^耶跋摩七世自己的脸庞。
巴戎寺的精致体现了千年前吴哥文化的发达，让人惊叹这个民族、这个国家曾经的强大，这与洞里萨湖上现在的居民形成了强烈的对比。现在柬埔寨的黯弱，是不是都应归咎于常年的战争？
在吴哥的建筑中经常看到这样的“落地大窗”。正巧碰到个小孩子坐在那儿，一幅浑然天成的画卷……
塔普伦寺Ta Prohm 兴建于1186年，为^耶跋摩七世纪念其母兴建，神殿内则是供奉“智慧女神”Prajnaparamita，传说是依据^耶跋摩七世的母亲形象而塑造雕刻。这个寺里有许多大树，这种中文被翻成金银树，因为树皮会反射出阳光的金色，只可惜今天没阳光。――在这里可以鉴证大自然的神力是如果借助时间摧毁人类所建的一切的。
试想下，要是国人遇到这样的废墟能不拆吗？然而，如果到处都拆了砍了修成千篇一律的仿古街，又如何让后人去认识真正的历史呢？
此处有一“回音塔”，站在塔里面内某些位置，用力拍胸脯会产生宏亮的回音（但拍肚皮就不行哈）。
两扇门，一扇通向黑暗，一扇通向光明，你要走哪一边？
不太清楚的是墙上的红色是不是跟女王宫一样，采用红色砂岩所成。但跟植物作用后的青绿色倒是一种有趣的对比。
接下来，飞熊一行去了女王宫“Banteay Srei” 大门顶上曾现山的形状。
狮面人那罗辛诃。在传说中它撕开了魔王希兰亚卡西普胸膛――这个狮的形像跟中国古建筑上的狮很像哦！
女王宫大量使用红色砂岩作为的建筑材料，容易被雕刻，而且颜色整体曾红色。
出门的时候碰到这一幕。原来不是每个僧侣都了解吴哥王城的，他们也需要学习，需要了解。
